La Guía del Caballero XVI

Los complementos de sport:

No iguales pero si muy parecidos a los formales. No, no me malinterpreteis, tienen millones de diferencias, pero los complementos en si son prácticamente los mismos. Aclaremos las cosas:

    -La pajarita: es un complemento olvidado como ya os dije hace unos post, pero que cobra fuerza con cada día que pasa. Su principal diferencia con la pajarita formal son los estampados representados y los materiales usados en su fabricación. En las sport predominan telas más sencillas y sin brillos y los estampados son más atrevidos y se salen de las típicas normas, jugando con las formas y colores.

    -La corbata: en cuanto a la corbata, no puede variar mucho, si es verdad que cada día se dejan ver más una corbatas de algodón de rejilla. Pero en mi caso, no soy para nada partidario de ellas. Lo que si varía, al igual que en las pajaritas son los estampados, presentándose estos más atrevidos.

    -Las pulseras: Para nada aceptadas en el ámbito formal y en un principio tampoco en el informal, pero la relajación de las normas actualmente ha permitido la entrada de la joyería (sin contar los relojes) en los looks masculinos. Por tanto, ahora es correcto que un hombre lleve una pulsera o colgante y repito, UNA. Nada de llevar dos pulseras, tres anillos, un colgante y dos pendientes ( no os pongáis pendientes por favor, no).

    -El cinturón: totalmente distinto al formal. Huyendo de materiales tan clásicos y con brillo como son los formales nos acercamos más a los cinturones de tela o cuero por ejemplo. Los cinturones de cuero trenzado son unos de los más demandados últimamente.

    -El sombrero: parecidísimos a los formales en su composición y similares en su forma de uso, en mi caso, el borsalino me resulta la mejor opción.

p.d: siento el retraso en esta sección. Estoy sufriendo una serie de problemas técnicos que intaré se solucionen cuanto antes.


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Como dijo Coco Chanel un día: ''los adornos no son más que un reflejo del corazón'' y no podía estar más en lo cierto. Y por tanto este es el tema que nos concierne hoy, los accesorios.

Los complementos puede imprimir un toque tan importante en la vestimenta como cualquier otra prenda. Estudiemos entonces las cualidades de los más importantes:

    -El sombrero: Durante los años 30 y 40 el sombrero era una prenda casi obligatoria en la vestimenta masculina, no había caballero que saliera de casa si él puesto. Esto es todo lo contrario a lo que pasa hoy, en estos días ver a un caballero con sombrero es algo más bien, raro. Pero esto no tendría que ser así (tampoco tan exagerado como antes, pero si en su justa medida) ya que el sombrero es una prenda con altas cualidades tanto estéticas como funcionales. Protege del frío y del impacto de la luz solar directamente, dependiendo del modelo puede proteger en parte de la lluvia. Sin duda los más elegantes siguen siendo el Fedora y el Trilby.

    En cuanto a las normas básicas de su uso pueden resumirse en: habrá que descubrirse al saludar y entablar conversación con conocidos, superiores y en especial ante las damas, y podrá volver a ponerse al alejarse de ellos.

    -El pañuelo de bolsillo: Se trata de algo totalmente innecesario, pero, al igual que la corbata otorga a su portador un carácter y una personalidad únicas. En países como Inglaterra e Italia el pañuelo está más que aceptado, pero en otros como el nuestro (por desgracia) es muy poco habitual encontrarlos en las chaquetas de los caballeros. Un buen pañuelo deberá estar cosido a mano y su tela será de seda, algodón o cachemira. En cuanto a la combinación no hará falta que sea del mismo color que la corbata, con que tenga algún color similar a ella será suficiente. para los más atrevidos esta regla también puede romperse. Pero hay que recordar que el pañuelo nunca debe ser idéntico a la corbata.

    -El reloj: Un reloj debería significar uno de los más importantes desembolsos de un caballero en cuanto a su apariencia.Ya nadie compra un reloj por su excelente puntualidad, ya que entonces todos llevarían relojes digitales, un reloj es mucho más. Un reloj se adquiere con visión de transmitir un mensaje sobre el gusto y la personalidad del caballero, y sin duda puede convertirse en una importante herencia que transmitir de generación en generación.
    En cuanto a su elección no hay preferencias erróneas ya que esta elección es muy personal y lo único que se puede hacer es otorgar pistas sobre su fabricación, calidad del material, etc.

    -Los gemelos: Los gemelos aparecen en el siglo XVII y su uso no estaba muy extendido en la época. Fue en el siglo XIX cuando los caballero empiezan a usarlos con más frecuencia mostrando sus piedras preciosas en ellos y convirtiéndose en auténticas obras de arte. Inmediatamente esta popularidad es tomada por las casas de joyerías como Cartier o Tiffany y se convierten en las responsables de la creación de piezas exclusivas que han llegado hasta nuestros días, desgraciadamente este boom terminó y las piezas realizadas ahora se basan demasiado en las antiguas y han dejado atrás la innovación.

    -La estilográfica: Seamos breves... no hay nada comparable a una buena pluma en el arte de la escritura, no importa lo bien hecho y perfección que tengan muchos bolígrafos de hoy día, una pluma siempre será la opción acertada, y su trazo será visiblemente más elegante.

Otros accesorios importantes son: las gafas, las pashmina, el cinturón y el maletín por ejemplo.
 Por último, siento la tardanza de esta semana pero debía asistir a clases, exámenes y demás deberes cotidianos.

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La corbata, ese pequeño trozo de tela totalmente imprescindible a la hora de vestir de manera formal (a no ser que se lleve pajarita) será el tema que abordaremos hoy.

No hace mucho tiempo, vestir sin ella era practicamente un suicidio, pero con el paso de los años su uso se ha ido relajando en un alto nivel, lo cual no nos conviene nada. En cuanto a sus orígenes, se dice que fueron los croatas quienes la inventaron con la caballería Royal-Cravate quienes se anudaban una especie de bufanda al cuello. Poco después sería Luis XIV quien adoptaría este estiloso atuendo y sería copiado por toda Europa. Y no tardaría mucho en convertirse en una prenda imprescindible en la vestimenta masculina.

En principio su fabricación implicaba la formación de arrugas durante su uso, sobre todo en la zona de nudo. Con el fin de evitar esto Jesse Langsdorf creó la actual corbata cortando la tela con un ángulo de 45º y confeccionándola con tres trozos de tela evitando así las arrugas.

Para adentrarnos un poco más conozcamos unas pocas normas sobre ellas:

    -Para encontrar calidad, deberán ser de seda.
    -El ancho deberá variar según la corpulencia del portador, a más ancha la corpulencia, más ancha la corbata, la cual variará generalmente entre 8,5 y 9,5cm.
    -Cuantos más pliegues contenga en su fabriación, mayor será su calidad. Las mejores corbatas contienen 7 pliegues, 4 a un lado y 3 a otro.
    -las mayor elegancia se conseguirá cuando el corte esté realizado con 45º respecto al dibujo, lamentablemente esto es muy difícil de encontrar.

A la hora de comprarlas hay un par de consejos a tener en cuenta:

    -Dar un pequeño pellizco en la tela y comprobar lo que tarda en desaparecer, si tarda mucho se trata de una tela de poca calidad.
    -Coger la corbata por un extremo y comprobar que cae limpiamente y sin girarse ni a la derecha ni a la izquierda.

En cuanto a lo que hay que saber a la hora de combinarlas con las camisas, como ya se destacó anteriormente.
    - Los colores lisos siempre conjuntarán (dependiendo claramente de los colores).
    - En el caso de que cualquiera de las dos tenga rayas, lunares, etc y la otra sea lisa, también será acetaptado.
    -Si lo que se quiere es vestir ambas de rayas se ha de tener en cuenta que si las rayas de la camisa están muy juntas, las de la corbata deberán ir separadas. Otra opción viable serán rayas verticales en la camisa y horizontales en la corbata.
    -Si la corbata posee lunares, no solo se podrá vestir con una camisa lisa, también es aceptada una con rallas marcadas, dando una opción muy elegante.
    -En cuanto a los colores, se evitará vestir ambas del mismo color, y si ha de hacerse, el color predominante de la corbata no deberá ser el de la camisa.

Hasta aquí el capítulo de hoy, y recordar que ya queda poco para que terminemos con el ámbito formal y daremos paso al informal.







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Regresamos una semana más y esta vez es para desvelaros los secretos del los detalles del cuello de una camisa, un pequeño detalle puede hacerte parecer que posee la cara más estrecha o más ancha, más larga o mas chata y hoy os serán revelados para que los podáis usar con sabiduría.

    -Dependiendo de la forma de la cabeza:
        Los cuellos con puntas medianas-largas estrechan los rostros anchos. Mientras que un cuello abierto compensa un rostro estrecho. El cuello italiano será el más adecuado para los rostros estrechos. Mientras que el cuello inglés será el más adecuado para caras anchas.
        De poseer un rostro normal, pero algo decantado hacia lo ancho el cuello francés (muy parecido al inglés pero con las solapas algo más separadas) será su perfecta elección.
        Un cuello pequeño hará que la cara se alargue visiblemente. mientras que un cuello alargado disimulará unas facciones demasiado alargadas.
        Si se cuenta con una cabeza de dimensiones importantes se deberá elegir una camisa con el cuello de solapas anchas y abiertas. A mayor tamaño de cabeza, mayor apertura entre las solapas.
        Si se cuenta con una cabeza de reducidas dimensiones, un cuello pequeño será el más adecuado.

    -Dependiendo de la longitud del cuello:
        Los señores que cuenten con un cuello largo deberán vestir solapas alargadas y anchas que darán la impresión de acortarlo.
        Si el cuello del caballero es corto, también lo deberá ser el de la camisa y cuento más corto sea el cuello mayor deberá ser la separación de las solapas.
      
Una cosa a tener en cuenta es que el nudo de la corbata deberá ocultar la tela que hay entre los picos del cuello y las solapas de la chaqueta deben ocultar los bordes del cuello de la camisa.

Aquí terminamos con esta serie de consejos, volvemos en una semana con mucho más!!.

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Regresamos una semana más con la continuación de esta Guía, y ya nos acercamos al final de la parte dedicada al vestir de traje. Hoy dedicaremos el capítulo a la camisa:

La camisa tal y como la conocemos hoy hizo su aparición en 1871, hasta entonces las camisas no poseían la característica hilera de botones y se ponían como si fueran una camiseta. Los puños de estas antiguas camisas tampoco poseía botones, y este se ajustaba con un lazo que se situaba en la zona de la muñeca.
Como ya he dicho a partir de 1871 nacían las camisas actuales y se definían como una prenda de ropa interior, y por tanto su única función era la protección contra el frío. Como prenda de ropa interior que era quedaba completamente prohibido mostrarla en exterior. De aquí nace la expresión <<presentarse en mangas de camisa>> lo cual era una auténtica vergüenza en la época.

Solo a partir de finales del siglo XIX la camisa comienza a verse como otra prenda de exterior y es la camisa blanca la que toma un enorme protagonismo. Al ser blanca esta camisa obligaba a los caballeros a mantener una cuidadisima pulcritud y esto se convirtió en el signo de nivel social de entonces, ya que solo los caballeros más adinerados podían permitirse cambiarse constantemente de camisa para mantenerla limpia. Fue en 1820 cuando Hannah Montague inventó el cuello desmontable, que permitía usar una única camisa cambiando el cuello cuando este se manchase. Es en el siglo XX cuando comienzan a aceptarse las camisas de otros colores y con estampados lisos y de rayas dentro del ámbito formal.

Dicha la historia aprendamos a identificar una camisa de calidad,

     -Lo primero es asegurarse de que cuenta con un tejido de calidad, que proporcionara una mayor durabilidad a la camisa. Su calidad se marca por: la composición, el hilo y el tipo de trenzado.
            .En la composición se deben buscar compuestos como algodón, lana, lino o seda.
            .El hilo deberá de ser de dos cabos ( dos hilos entrelazados) que aportarán mayor resistencia a la camisa. Y deberá estar dispuesto en 2x2 (hilos en vertical y en horizontal)
            .El trenzado depende de la textura deseada, originando así trenzados como el popelín, el piqué, la franela o la pana entre otros.

    -Lo segundo es cercionarse de que casan los dibujos, los de la espalda con la manga en la unión del hombro.

    -Una buena camisa también incorporará la posibilidad de introducirle unas ballenas en el cuello que permitan mantener las puntas rectas.

    -El numero de puntadas por centímetro es otra indicación de la calidad, a más puntadas más resistencia tendrá la camisa.

No hace falta mencionar la importancia de la artesanía dentro de la elaboración de una auténtica camisa de calidad, garantizando así que de acudir a una buena camisería que se obtendrá una camisa con las más mínimas pautas de elegancia.

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Volvemos una semana más con otro capítulo de esta guía. Esta vez un poco más tarde de lo habitual por motivos de estudios, pero no es dejaré sin una semana de caballerosidad, así que comenzamos!

El capítulo de esta semana lo dedicaremos a los calcetines, acabando de complementar el capítulo anterior sobre los zapatos.

Los calcetines son, por decirlo de algún modo, los complementos más incomprendidos, a los que menos atención se les presta a la hora de vestir.
En la inmensa mayoría de los casos los caballeros optan por los negros, ya que nunca fallan. Pero hay mucha vida más allá del negro.

¿Qué pensaríamos si al elegir una corbata no tubiéramos en cuenta el diseño y colores de la chaqueta y la camisa?, pues eso mismo debemos pensar de los calcetines.
Entonces, ¿Cómo los elegimos?, pues existen dos posibilidades en el momento de su elección:

    -Color de los calcetines igual al color de los zapatos.
    -Color de los calcetines igual al color de los pantalones.

De estas dos opciones, es la primera la más extendida y utilizada, pero es la segunda la más correcta y estilosa, ya que al ser el pantalón y el calcetín del mismo color conseguiremos que la figura se alargue y evitar un cambio brusco de tonalidad.

Ahora pensareis: ¡Pero no es tan fácil encontrar unos calcetines del mismo color y tono que los pantalones!. Cierto, por tanto, en estos casos hay que buscar unos calcetines con un tono más oscuro, pero del mismo color, logrando que el salto de tono vaya poco a poco.

Si lo que quieres es ir un paso más allá puedes optar por elegir los calcetines con un color y diseño similar al de la corbata, del pañuelo de bolsillo o incluso de la camisa.

Lo dejamos en este punto para que vayáis practicando y probando combinaciones!, mucha suerte!.

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La elegancia empieza por los zapatos. Esto deberíamos tenerlo todos claro antes de empezar a leer. Con casi una certeza del 100% se puede asegurar que alguien que se preocupa de su calzado como es debido ira perfectamente vestido. Ningún caballero debería ser calificado de elegante sin calzar un buen par de zapatos.

Cuando de zapato se trate se debería acudir siempre a las principales marcas especializadas en la creación de estas piezas, para garantizar así su calidad.

Vamos a adentrarnos para conocer un poco más este mundo, y para ello vamos a conocer cuales son los imprescindibles. Sabiendo que en este capítulo conoceremos los catalogados como elegantes y más adelante los de vestir de ''sport''.


DERBY: también llamado Blucher en América. Se caracteriza por tener las palas laterales cosidas por la parte de fuera de la zona delantera. la lengüeta se alarga desde la parte delantera hasta el final del empeine en una sola pieza y todo esto permite una mayor comodidad que en los zapatos Oxford. Dependiendo del nivel de adornos (agujeros en el zapato) varía también su elegancia, disminuyendo esta a más adornos presentes.
No son aptos para eventos muy formales debido a la forma en la que está cosido, por tanto no serían aptos para complementar con frac o chaqué.

OXFORD:es el zapato más formal, ideal para vestir con cualquier tipo de traje o chaqué. Este es el primer zapato que deberías comprar, y en caso de solo poder permitirte un par, este es el par que debes tener. Se diferencian por una costura prusiana, las palas ( partes laterales) están cosidas bajo la parte delantera y la lengüeta cosida bajo los cordones. Su grado de perforaciones y adornos indican su nivel de formalidad separando en clases al zapato: plain liso, semi-brogue y full-brogue.

MONKSTRAP: característico por la presencia de hebillas en vez de cordones.Este zapato marca la diferencia de un armario, ya que unos Oxford y unos derby pueden ser confundidos por el ojo inexperto pero esto no puede pasar con los monkstrap (sería grave que pasara).
perfectos si se posee un pie ancho o un empeine pronunciado, y son considerablemente más cómodos. No admiten ser usados de forma muy formal dentro del verdadero sentido de la palabra.

LOAFERS: los famosos mocasines, loafers o slips on son sus nombres fuera de nuestras fronteras. Este zapato queda incluido en esta lista siempre y cuando sea fabricado mediante un proceso artesanal, que le dará un carácter más formal. Y aclarar que hablamos de mocasines, no los malditos castellanos tan popularizados en este país. A pesar de que su vestimenta está muy extendida su uso con trajes es inconcebible. Mientras que son perfectos para llevarlos con cualquier conjunto formado por una parte superior e inferior diferentes.

Una vez te hagas con estos zapatos podrás enfrentarte a cualquier situación que se presente.

Respecto a aclaraciones es importantísimo reflejar que más importante y de mejor calidad que cualquiera de estos zapatos son unos realizados artesanalmente y a medida, ya que serán unos zapatos únicos que solo poseerás tu. No quedan muchas casas dedicadas a la fabricación de zapatos a medida, y de las que quedan ya solo una ínfima parte te hará partícipe totalmente de su fabricación.

Si quieres ponerte al día puedes consultar las anteriores ediciones de esta serie:
La Guía del Caballero I
La Guía del Caballero II

La Guia del Caballero I

Hoy comienza una nueva etapa del blog, se trata de una guía que iremos haciendo poco a poco en la que encontrarás todo sobre como ser un auténtico caballero.
Esta guía no está dedicada únicamente al hombre, sino también para las mujeres, ya que ellas deben también contar con las nociones básicas de como debe ir vestido su caballero en cada momento.

Antes de comenzar con los temas principales, una pequeña introducción para saber donde nos estamos metiendo:

  - Es importante saber que la moda masculina clásica es la única forma de vestir que nunca pasará de moda, las modas van y vienen pero es sabido que la clásica ha estado y estará siempre presente.
En estos días ya no vale vestir cualquier traje y combinarlo pesimamente con unos mocasines, lo importante es marcar la diferencia con pequeños detalles, bien acompasados entre ellos.
Algo que debemos pensar cada vez que vayamos a salir de casa es una frase que dijo Oscar Wilde: << No hay una segunda oportunidad para una primera impresión>> Esta frase lo dice todo ya que la primera impresión determinará prácticamente en su totalidad lo que la gente opinará y esperará de ti.

Dicho esto comenzamos con la primera parte de nuestra guía:

La elegancia masculina clásica:

   Como ya habréis intuido el tema de hoy será el vestir clásico. En estos días calificamos como algo moderno a lo que mucho tiempo atrás se hubiera calificado como algo absurdo y ridículo, y es que la vestimenta de un caballero puede ser totalmente actual sin llegar a llamar sin sentido la atención y con unos pocos detalles en nuestros conjuntos podremos ir infinitamente mejor vestidos que muchos hombres que hoy se muestran como un ejemplo a seguir.

   Si no contamos con el don innato de saber romper las normas de la vestimenta con estilo y naturalidad siempre es más acertado decantarse por conjuntos sobrios y clásicos, o con la ayuda de un estilista profesional.
   Resulta curioso ver como con unos pocos retoques la moda clásica llega a tener cabida en el armario de todo hombre.

   Además de todo esto es importante conocer las tres normas básicas del buen vestir:

      -La elección del color; algo tan importante como el hecho de que no todos los colores favorecen por igual a todos los hombres no es tenido en cuenta por la mayoría de ellos de los hombres. Lo principal es encontrar los colores que resalten tu rostro, no todo lo contrario.
     -La correcta hechura; cosas tan importantes como que las solapas de la chaqueta no se abran, que no haya arruga al abotonarse, que el pantalón caiga de forma natural o que la camisa asome por debajo de la manga indican la correcta hechura del traje.
     -Mezcla de diseños; poco a poco iréis viéndoos capacitados para mezclar varios estampados empezando por uno solo y aumentando poco a poco, un ejemplo es para combinar dos prendas con rayas es que si las del traje están sensiblemente separadas, las de la camisa estén muy cerca entre si.

Aquí terminamos por hoy para no abrumar con demasiada información, poco a poco abordaremos diversos temas para saber vestir correctamente en cada ocasión. En el siguiente parte definiremos los conceptos de formal e informal.

Continuamos la semana que viene.