La Guia del Caballero XVIII

El pantalón corto:

Nos acercamos poco a poco al final de la sección y puedo ir avisando que tras la guia del caballero llegará la guía de la dama perfecta y la guia del protocolo. que sin duda serán igual o mejores que esta. El tema que hoy nos concierne son los pantalones cortos, este tipo de pantalón puede ser tanto tu aliado como tu total enemigo, la clave está en saber como llevarlos, ya que es una prenda tremendamente delicada a la hora de vestir.

 

No hace falta mencionar que jamás llevarás un pantalón corto a un evento que tenga la más mínima etiqueta.
Dicho esto comencemos repasando como no puede ponerse un pantalón corto y de lo que debe carecer:

    -Un pantalón corto jamás, y repito JAMÁS, debe alargarse por debajo de las rodillas. Esto sería cargarse el look totalmente. (Por tanto, los pantalones ''pirata'' no se utilizarán nunca, es mas, no entiendo por que los inventaron''.
    -Siempre deberá carecer de grandes bolsillos que lo abulten al estilo militar. Esos bolsillos se inventaron para los militares, no para llevarlos por la calle.
    -El excesivo color puede destrozar totalmente tu apariencia, por tanto huye de los tonos flúor y cercanos.
   

 

En lo referente a las características que debe tener y elementos que los mejoran están:

    -Sin duda decantarse por la sobriedad en el estilo del pantalón es una de las grandes claves. Huir de llamativos colores o estampados y decantarse por colores arena y estampados con tímidas rallas es una perfecta opción.
    -Puedes añadir el toque de color en el cinturón siempre y cuando no sea excesivo, dándole un toque de vida al estilismo.
    -En cuanto al calzado a llevar con los pantalones cortos puede ser variado, siempre y cuando no lleves calcetines, los pimkies son la clave para evitar la incomodidad y las rozaduras.

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La Guia del Caballero XVII

Volvemos una semana mas con retraso, todo debido a los examenes finales que acabo el Lunes (bieeeeenn), prometo que desde el lunes volvemos a la normalidad en cuanto a la publicación de post.

El Pelo:

El cabello es uno de los elementos más importantes en la apariencia de un hombre, y hay que saber cuidarlo y dejar de hacerle Bullyign a nuestro querido amigo.
Cada hombre viste de una forma, y por supuesto, cada hombre es de una forma, física y mentalmente. En el día a día nuestra vestimenta y cabello nos hacen mostrar como somos al mundo, y es por eso por lo que hay que tener una especial dedicación a estos ámbitos.

Dependiendo de la forma de tu cara, puede hacerte una idea de que peinado te queda bien:

    -Redonda: Al tener una cara redondeada se debe buscar el volumen en la parte superior de la cabeza, pero huir de el en las laterales, como cerca de las orejas. (jamás debes dar volumen cerca de las orejas).

    -Rectangular: Las capas pueden disimular la estrechez del rostro. Las barbas cortas (la famosa de 3 días) y los tupés o distintos cortes hacia atrás con volumen serán un buen aliado para ti.

    -Corazón: Carazterizada por tener un mentón estrecho y una frene ancha. Tu truco estará en despejar la barbilla y cubrir la frente con algún tipo de flequillo, disipulando la anchura de la frente y centrando la vista en la zona central de la cara.

    -Ovalada: Considerada la cara perfecta, ya que admite cualquier tipo de peinado. Felicidades.

    - Diamante: Barbilla y frente con formas angulosas y la zona media de la cara más ancha. Para este tipo de facciones hay que disimular la zona de las mejillas y dejar libre el mentón y la frente.


Con estos pequeños trucos deberías ser capaz de encontrar tu peinado más favorecedor.

En cuanto al cuidado del cabello, nada más sencillo que usar un bueno champú y acondicionador, y huir eternamente de los productos fijadores extremos. Por supuesto puedes usar gomina en alguna ocasión, pero nada queda mejor que un pelo natural y sin brillos artificiales.



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Los complementos de sport:

No iguales pero si muy parecidos a los formales. No, no me malinterpreteis, tienen millones de diferencias, pero los complementos en si son prácticamente los mismos. Aclaremos las cosas:

    -La pajarita: es un complemento olvidado como ya os dije hace unos post, pero que cobra fuerza con cada día que pasa. Su principal diferencia con la pajarita formal son los estampados representados y los materiales usados en su fabricación. En las sport predominan telas más sencillas y sin brillos y los estampados son más atrevidos y se salen de las típicas normas, jugando con las formas y colores.

    -La corbata: en cuanto a la corbata, no puede variar mucho, si es verdad que cada día se dejan ver más una corbatas de algodón de rejilla. Pero en mi caso, no soy para nada partidario de ellas. Lo que si varía, al igual que en las pajaritas son los estampados, presentándose estos más atrevidos.

    -Las pulseras: Para nada aceptadas en el ámbito formal y en un principio tampoco en el informal, pero la relajación de las normas actualmente ha permitido la entrada de la joyería (sin contar los relojes) en los looks masculinos. Por tanto, ahora es correcto que un hombre lleve una pulsera o colgante y repito, UNA. Nada de llevar dos pulseras, tres anillos, un colgante y dos pendientes ( no os pongáis pendientes por favor, no).

    -El cinturón: totalmente distinto al formal. Huyendo de materiales tan clásicos y con brillo como son los formales nos acercamos más a los cinturones de tela o cuero por ejemplo. Los cinturones de cuero trenzado son unos de los más demandados últimamente.

    -El sombrero: parecidísimos a los formales en su composición y similares en su forma de uso, en mi caso, el borsalino me resulta la mejor opción.

p.d: siento el retraso en esta sección. Estoy sufriendo una serie de problemas técnicos que intaré se solucionen cuanto antes.


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La Guía del Caballero XIV

Comenzamos con la etapa de capítulos sobre la vestimenta sport. Algo casual que debe saberse cuando y como vestir.
Para comenzar trataremos la prenda más extendida dentro de la moda mundial, los vaqueros:
No hace muchos años su vestimenta estaba casi prohibida, reducida únicamente a los trabajadores de labores físicas debido a su resistencia. Pero esto quedó atrás, ahora son la prenda más vestida por todos.
Debido a su gran fama las grandes marcas han realizado inmensos esfuerzos en su confección, mejora y diversificación, ocasionando que ahora se puedan encontrar vaqueros más cercanos a un pantalón de vestir y otros completamente sport.

En lo referente a los colores de estos pantalones, el color estrella es el azul, pero se fabrican con muchos otros como el rojo, verde... Pero sin duda, si no se quiere fallar, estos deberán ser de color azul.

Fue en 1873 cuando Levi Strauss, la marca más consagrada de vaqueros, dejaba a un lado el uso de estos pantalones únicamente en el trabajo y los convertía en un objeto de culto entre los jóvenes.
Como muchas otras prendas tan extendidas actualmente, los vaqueros comenzaron a usarse entre lo jóvenes como una forma de rebelión contra el establishment de la época, sería en los 60 y 70 cuando empiezan a tomar mucha más aceptación

Eso si, por muy versátil que sean estos pantalones no puede usarse cualquier modelo en cualquier ocasión.
    Por ejemplo, unos vaqueros blancos no deberán ser usados en épocas de invierno o para lugares cerrados, por tanto queda claro que la época del año es un factor importante a la hora de elegir los correctos vaqueros.
    Los vaqueros pueden tomar un aspecto mucho más formal vestidos con unos mocasines, y uno mucho más informal si son llevados con unas zapatillas de esparto por ejemplo.

En definitiva, ya sea por ser un amante de lo intemporal o porque se busca imprimir un toque de rebeldía al look final, los vaqueros son una opción más que correcta

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La Guia del Caballero XIII

El abrigo:

Se trata de una prenda básica del ropero de un caballero, ya que claramente es absolutamente necesaria durante largos periodos de tiempo.
Es una prenda de origen militar al igual que muchas otras prendas masculinas. Elegido por los militares para protegerse del frío hasta más tarde de la Segunda Guerra Mundial. En su origen era una prenda bastante pesada pero el uso de esa prenda tan pesada fue dejando paso a otras de mayor calidad y más ligeras.

Durante el reinado de la reina Victoria el coronel Kelly de la Horse Guards y Rees Howell fueron los reconocidos como los primeros en acompañar la vestimenta formal de esta prenda.
El abrigo clásico se extiende hasta la rodilla, el cual en estas fechas no es de los más populares y muchos de los caballeros medios de hoy día no cuentan con uno de esta clase.

A principios del siglo XX los abrigos que ocupaban los armarios de los grandes caballeros eran los tipo frock coat y paddock de hilera cruzada, pero los actuales los han sustituido por otros más prácticos de hilera sencilla que no poseen tanta majestuosidad pero siguen manteniendo un toque de distinción. Por tanto una de las mejores opciones de hilera sencilla es el abrigo Chesterfield popularizado por la casa de los duques de Chesterfield.

Para aquellos caballeros que no se atrevan con un abrigo que se alargue por debajo de la rodilla el abrigo covert coat es una maravillosa opción. Su principal color es el marrón claro y su cuello está confeccionado con terciopelo, ya que era la parte que más roce sufría por el pelo y era más barato cambiar ese pequeño trozo de terciopelo que comprar un nuevo abrigo.

En cuanto al color a escoger, si se van a poseer varios la variedad puede ser más amplia, contando con beiges, negros, azules, etc. Pero de poseer solo uno, este debe ser azul marino, ya que será el que mejor se adapte de a la hora de vestir.

Para finalizar, recordaros que aunque el abrigo de hilera sencilla sea el más extendido actualmente, será el de hilera cruzada el más elegante. Además no se debe dudar en adquirir un buen abrigo ya que bien cuidado puede durar toda una vida e incluso más, habiéndose convertido ya en un prenda atemporal.

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Regresamos una semana más con la continuación de esta Guía, y ya nos acercamos al final de la parte dedicada al vestir de traje. Hoy dedicaremos el capítulo a la camisa:

La camisa tal y como la conocemos hoy hizo su aparición en 1871, hasta entonces las camisas no poseían la característica hilera de botones y se ponían como si fueran una camiseta. Los puños de estas antiguas camisas tampoco poseía botones, y este se ajustaba con un lazo que se situaba en la zona de la muñeca.
Como ya he dicho a partir de 1871 nacían las camisas actuales y se definían como una prenda de ropa interior, y por tanto su única función era la protección contra el frío. Como prenda de ropa interior que era quedaba completamente prohibido mostrarla en exterior. De aquí nace la expresión <<presentarse en mangas de camisa>> lo cual era una auténtica vergüenza en la época.

Solo a partir de finales del siglo XIX la camisa comienza a verse como otra prenda de exterior y es la camisa blanca la que toma un enorme protagonismo. Al ser blanca esta camisa obligaba a los caballeros a mantener una cuidadisima pulcritud y esto se convirtió en el signo de nivel social de entonces, ya que solo los caballeros más adinerados podían permitirse cambiarse constantemente de camisa para mantenerla limpia. Fue en 1820 cuando Hannah Montague inventó el cuello desmontable, que permitía usar una única camisa cambiando el cuello cuando este se manchase. Es en el siglo XX cuando comienzan a aceptarse las camisas de otros colores y con estampados lisos y de rayas dentro del ámbito formal.

Dicha la historia aprendamos a identificar una camisa de calidad,

     -Lo primero es asegurarse de que cuenta con un tejido de calidad, que proporcionara una mayor durabilidad a la camisa. Su calidad se marca por: la composición, el hilo y el tipo de trenzado.
            .En la composición se deben buscar compuestos como algodón, lana, lino o seda.
            .El hilo deberá de ser de dos cabos ( dos hilos entrelazados) que aportarán mayor resistencia a la camisa. Y deberá estar dispuesto en 2x2 (hilos en vertical y en horizontal)
            .El trenzado depende de la textura deseada, originando así trenzados como el popelín, el piqué, la franela o la pana entre otros.

    -Lo segundo es cercionarse de que casan los dibujos, los de la espalda con la manga en la unión del hombro.

    -Una buena camisa también incorporará la posibilidad de introducirle unas ballenas en el cuello que permitan mantener las puntas rectas.

    -El numero de puntadas por centímetro es otra indicación de la calidad, a más puntadas más resistencia tendrá la camisa.

No hace falta mencionar la importancia de la artesanía dentro de la elaboración de una auténtica camisa de calidad, garantizando así que de acudir a una buena camisería que se obtendrá una camisa con las más mínimas pautas de elegancia.

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La Guia del Caballero VIII: Cinturón Vs Tirantes.

El eterno conflicto de como sujetar nuestros pantalones se hace hoy presente en el 8º capítulo de la guía del traje. Lo que hoy vengo a mostraros son las ventajas e inconvenientes de cada uno.

A diferencia de hoy en día hasta los años 50, casi 60 lo más normal era vestir un traje con tirantes, pero con el paso del tiempo los tirantes fueron quedando a un lado, y el cinturón empezó a cobrar más fuerza. Como en muchas otras ocasiones este cambio fue producido por el ansia de los jóvenes de cambiar las cosas y romper las reglas. Pero este cambio no nos vino nada bien, para que nos vamos a engañar, tanto cambiar las cosas no podía traer nada bueno. Al contrario que los tirantes, el cinturón hace casi imposible mantener los pantalones del traje en la cintura, cosa que los tirantes logran a la perfección.

Una de las principales desventajas de vestir cinturón es que poco después de vestirte los pantalones reposarán sobre la cadera y el largo que con tanto trabajo elegimos quedara completamente deslucido. Además, el cinturón siempre dividirá al figura en dos partes.

En cuanto a las ventajas de los tirantes podemos destacar:

    -Los tirantes no dividen la figura en dos partes, sino que la estilizan formando un todo.

    -Al sostenerse el peso sobre los hombros no habrá que preocuparse de que los pantalones se caigan, ya que estos siempre quedarán a la altura elegida.

    -Al sostenerse limpiamente el pantalón no formará ninguna arruga y caerá de una forma más lucida.

    -Al quedar el vientre cubierto pueden ayudar a cubrir esos kilitos de más, los cuales con el cinturón quedarán más marcados.

Además de estas dos formas de sujeción, también existen las pletinas, unas pequeñas abrazaderas que se pueden encontrar en los laterales o en la parte posterior del pantalón, y que ayudan a su sujeción al igual que el cinturón, pero evita dividir la figura en dos partes como esta hace.

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Volvemos una semana más y esta vez con la santa hechura: los pantalones:

Rara vez se presta atención a la buena hechura de los pantalones, pero esta es igual de importante que la de la chaqueta, la buena hechura de un pantalón no solo se limita a una cintura que no aprieta y a un bajo con o sin vuelta.

El primer concepto a tener claro a la hora de comprar un pantalón de traje es que este se vestirá en la cintura, no en la cadera como muchos hacen. Por tanto el pantalón se debe abotonar algo por encima del ombligo, si se visten la chaqueta y el pantalón bien no debería poderse ver camisa alguna entre ambas piezas.

Es importante también que al abotonarlo el pantalón debe quedar algo holgado, nunca prieto ya que esto afectaría a las pinzas y quedará un resultado más desagradable ya que se daría de si y se caerían incluso antes de que si quedan algo holgados. Además si esto ocurre, no importará el bajo escogido, ya que este caerá sobre el zapato formando arrugas indeseadas.

Ni falta hace decir que los pantalones no podrán apretar en los muslos ni en los gemelos, ya que esto deformaría las pinzas y provocaría que los pantalones acaben cayéndose.

Desde hace un tiempo se ha visto como el bajo de los pantalones ha ido disminuyendo poco a poco asemejándose casi al de los de sport, pero esto nunca debería ser así, un bajo de 21cm es suficiente y debería ser el mínimo permitido.

Otro dato a conocer es que las pinzas marcarán el comienzo de la raya, la cual deberá descender limpiamente desde el comienzo hasta el final del pantalón, uno de los defectos más comunes es que el pantalón descanse sobre el zapato, ERROR! si esto ocurre es que el pantalón queda demasiado largo, solución? mandar recoger el bajo.
Una forma de evitar esto es que cuando el dependiente tome las medidas tome una por delante del pantalón y otra por detrás ya que si solo se toma por detrás producirá arrugas en la parte delantera.Y que por supuesto tome el largo de las dos piernas, ya que casi nunca se tiene las dos piernas igual de largas, siempre hay una ligera diferencia.

Como detalles finales exigir un forro interior en la parte superior del pantalón y reforzar el bajo, ya que esto ayudará a que el pantalón no se estropee con facilidad. También es un buen detalle que el pantalón tenga botones en vez de cremallera.

Terminamos por hoy, y volvemos la semana que viene!, hasta entonces!!.


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La santa Hechura, la chaqueta:

Este es el tema en el que nos adentraremos hoy, viernes santo. Y esque no hay nada más importante en un traje que la buena hechura. No importa el precio, la calidad del material, la marca, ni cualquier cosa que se te pase por la cabeza si un traje no cuenta con una correcta forma. ¿Y cómo sabemos cuál es su correcta hechura?, esque es lo que venimos a solucionar hoy.


Dividiremos el capítulo de la santa hechura en 2: la chaqueta y el pantalón. Dicho todo esto, empezamos:

La correcta hechura de una prenda te muestra sin tapujos la calidad de esta, el 99% de la marcas y firmas del mercado realizan sus prendas para un hombre estándar, pero ningún caballero es igual a otro, y muy pocos pueden presumir de contar con una perfecta simetría. Prácticamente todos los hombres tienen un brazo más largo que otro, un hombro más abajo, una pierna ligeramente más larga, infinidad de detalles que hacen que las prendas estándar no queden bien a todos, aunque sea tu talla.

El comienzo para lograr una buena hechura parte de la tienda, a la hora de elegir un traje es conveniente pasear por la tienda con el y realizar los movimientos más comunes que realizarás en tu día a día, tales como sentarse, agacharse, levantar los brazos...
Una vez realizado esto ya se tendrán las nociones básicas de lo que se debe cambiar de la chaqueta y el dependiente debería saber apreciarlo.

Cuando se tengan estas nociones básicas se deberá comprobar:

       -El cuello de la chaqueta no tapa al de la camisa estando de pie y sentado.
       -El cuello de la chaqueta deberá estar en contacto permanente con el de la camisa.

       -Las solapas de la chaqueta deberán permanecer siempre en contacto con la camisa sin que se separen del torso o se abran.
       -Permaneciendo de pie la longitud de la chaqueta deberá llegar exactamente a los nudillos (con el brazo estirado) y deberá dividir el cuerpo en dos partes iguales (sin contar la cabeza).

       -El largo de la manga de la chaqueta deberá extenderse hasta el principio de la muñeca, mientras que el de la camisa hasta un poco más allá de esta. (donde se empieza a agrandar la mano).
       -A la hora de acortar una manga se deberá exigir, siempre, que esto se haga por el hombro, ya que de hacerlo por el final de la manga los botones quedarán más cerca del borde.
       -Si al abotonar la chaqueta se forma una 'X' esto indica que la chaqueta queda estrecha. Una chaqueta deberá transcurrir sin arruga alguna desde el principio de esta hasta el final.

    

Teniendo en cuenta estas normas se obtendrá una hechura de la chaqueta prácticamente perfecta, sin tener que acudir a una sastrería para hacerse una a medida, pero por suspuesto nunca se podrá comparar con una realizada totalmente a medida, ya que la perfección de esta será absoluta.

Como recomendación final decir que siempre debe existir el suficiente espacio entre la chaqueta y la camisa, permitiendo a su portador realizar los movimientos oportunos y pudiendo guardar objetos como la cartera y el móvil en sus bolsillos interiores sin que estos objetos se marquen posteriormente en la forma de la chaqueta.

la semana que viene volveremos con la santa hechura del pantalón. Hoy, por ahora, cerramos el tema de la chaqueta con el que ya llevamos un par de semanas.

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Adentrémonos un poco más en el mundo del traje, en este capítulo nos sumergiremos en una de sus partes esenciales, la chaqueta:

La mayoría de los hombres solo conocen las chaquetas de hilera sencilla con dos o tres botones, pero existen muchas más, y cada cual más elegante. La chaqueta cruzada, todo un hito hasta los años cincuenta es una opción elegantísima pero cada día se vuelve más difícil encontrar en las tiendas trajes cruzados como también trajes de tres falsos botones, etc.

En estos díasque corren estos son los trajes más generalizados, y son los que trataremos hoy. La chaqueta de hilera cruzada y la de hilera sencilla tenían un similar protagonismo antes de la Primera Guerra Mundial, una vez pasada esta, entre los años 20 y 30 fue la chaqueta de hilera cruzada la protagonista. En estas fechas la chaqueta cruzada o chaqueta Kent se carazterizaba por ser del tipo 4x2, cuatro botones de los cuales se abotonan 2.

En muchos casos es dificil encontrar un traje para el hombre de estatura baja y es importante saber que si cuenta con una estatura no muy alta, la chaqueta Kent puede ser tu aliada, ya que esta chaqueta da la sensación de alargar la figura ya que no posee botones en la parte superior.

Durante estas décadas también se popularizó en gran medida la chaqueta cruzada 6x2, conocida como ''copa martini'' ,por la forma que hacen sus botones, que sigue siendo obligada en el armario de todo caballero actualmente.
Además es importante saber que las chaquetas cruzadas no permiten ser desabotonadas en ninguna ocasión y por ello sus dos aberturas traseras resultan obligadas para mejorar su comodidad. 'Es por esto que a partir de los años 50 los caballeros se decantarían en mayor medida por la chaqueta de hilera sencilla'.

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial la chaqueta cruzada comienza a dejar paso a la chaqueta sencilla, principalmente por su mayor comodidad y al cambio de las costumbres diarias. Ya que desde ese momento los caballeros pasaban mucho más tiempo en despachos en vez de en la calle y la chaqueta sencilla les permitía desprenderse de ella en cualquier momento.
En el caso de la chaqueta sencilla menos es más, esto significa que a mayor número de botones más informal será. Actualmente podemos encontrar en el mercado chaquetas sencillas con tantos botones como queramos, pero solo las de 1, 2 y 3 botones son las correctas. Aunque no las 3 valen para cualquier ocasión. Ante la duda, siempre 2 botones.

Una vez sepamos que chaqueta queremos podremos buscar otros detalles como el corte, el forro, la disposición de los bolsillos o su forma, pero esto será más difícil de encontrar de no acudir a una sastrería.

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Un saludo, Luis.

La Guía del Caballero IV

Volvemos una semana más con otro capítulo de esta guía. Esta vez un poco más tarde de lo habitual por motivos de estudios, pero no es dejaré sin una semana de caballerosidad, así que comenzamos!

El capítulo de esta semana lo dedicaremos a los calcetines, acabando de complementar el capítulo anterior sobre los zapatos.

Los calcetines son, por decirlo de algún modo, los complementos más incomprendidos, a los que menos atención se les presta a la hora de vestir.
En la inmensa mayoría de los casos los caballeros optan por los negros, ya que nunca fallan. Pero hay mucha vida más allá del negro.

¿Qué pensaríamos si al elegir una corbata no tubiéramos en cuenta el diseño y colores de la chaqueta y la camisa?, pues eso mismo debemos pensar de los calcetines.
Entonces, ¿Cómo los elegimos?, pues existen dos posibilidades en el momento de su elección:

    -Color de los calcetines igual al color de los zapatos.
    -Color de los calcetines igual al color de los pantalones.

De estas dos opciones, es la primera la más extendida y utilizada, pero es la segunda la más correcta y estilosa, ya que al ser el pantalón y el calcetín del mismo color conseguiremos que la figura se alargue y evitar un cambio brusco de tonalidad.

Ahora pensareis: ¡Pero no es tan fácil encontrar unos calcetines del mismo color y tono que los pantalones!. Cierto, por tanto, en estos casos hay que buscar unos calcetines con un tono más oscuro, pero del mismo color, logrando que el salto de tono vaya poco a poco.

Si lo que quieres es ir un paso más allá puedes optar por elegir los calcetines con un color y diseño similar al de la corbata, del pañuelo de bolsillo o incluso de la camisa.

Lo dejamos en este punto para que vayáis practicando y probando combinaciones!, mucha suerte!.

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