La Guia del Caballero XVIII

El pantalón corto:

Nos acercamos poco a poco al final de la sección y puedo ir avisando que tras la guia del caballero llegará la guía de la dama perfecta y la guia del protocolo. que sin duda serán igual o mejores que esta. El tema que hoy nos concierne son los pantalones cortos, este tipo de pantalón puede ser tanto tu aliado como tu total enemigo, la clave está en saber como llevarlos, ya que es una prenda tremendamente delicada a la hora de vestir.

 

No hace falta mencionar que jamás llevarás un pantalón corto a un evento que tenga la más mínima etiqueta.
Dicho esto comencemos repasando como no puede ponerse un pantalón corto y de lo que debe carecer:

    -Un pantalón corto jamás, y repito JAMÁS, debe alargarse por debajo de las rodillas. Esto sería cargarse el look totalmente. (Por tanto, los pantalones ''pirata'' no se utilizarán nunca, es mas, no entiendo por que los inventaron''.
    -Siempre deberá carecer de grandes bolsillos que lo abulten al estilo militar. Esos bolsillos se inventaron para los militares, no para llevarlos por la calle.
    -El excesivo color puede destrozar totalmente tu apariencia, por tanto huye de los tonos flúor y cercanos.
   

 

En lo referente a las características que debe tener y elementos que los mejoran están:

    -Sin duda decantarse por la sobriedad en el estilo del pantalón es una de las grandes claves. Huir de llamativos colores o estampados y decantarse por colores arena y estampados con tímidas rallas es una perfecta opción.
    -Puedes añadir el toque de color en el cinturón siempre y cuando no sea excesivo, dándole un toque de vida al estilismo.
    -En cuanto al calzado a llevar con los pantalones cortos puede ser variado, siempre y cuando no lleves calcetines, los pimkies son la clave para evitar la incomodidad y las rozaduras.

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La Guia del Caballero XVII

Volvemos una semana mas con retraso, todo debido a los examenes finales que acabo el Lunes (bieeeeenn), prometo que desde el lunes volvemos a la normalidad en cuanto a la publicación de post.

El Pelo:

El cabello es uno de los elementos más importantes en la apariencia de un hombre, y hay que saber cuidarlo y dejar de hacerle Bullyign a nuestro querido amigo.
Cada hombre viste de una forma, y por supuesto, cada hombre es de una forma, física y mentalmente. En el día a día nuestra vestimenta y cabello nos hacen mostrar como somos al mundo, y es por eso por lo que hay que tener una especial dedicación a estos ámbitos.

Dependiendo de la forma de tu cara, puede hacerte una idea de que peinado te queda bien:

    -Redonda: Al tener una cara redondeada se debe buscar el volumen en la parte superior de la cabeza, pero huir de el en las laterales, como cerca de las orejas. (jamás debes dar volumen cerca de las orejas).

    -Rectangular: Las capas pueden disimular la estrechez del rostro. Las barbas cortas (la famosa de 3 días) y los tupés o distintos cortes hacia atrás con volumen serán un buen aliado para ti.

    -Corazón: Carazterizada por tener un mentón estrecho y una frene ancha. Tu truco estará en despejar la barbilla y cubrir la frente con algún tipo de flequillo, disipulando la anchura de la frente y centrando la vista en la zona central de la cara.

    -Ovalada: Considerada la cara perfecta, ya que admite cualquier tipo de peinado. Felicidades.

    - Diamante: Barbilla y frente con formas angulosas y la zona media de la cara más ancha. Para este tipo de facciones hay que disimular la zona de las mejillas y dejar libre el mentón y la frente.


Con estos pequeños trucos deberías ser capaz de encontrar tu peinado más favorecedor.

En cuanto al cuidado del cabello, nada más sencillo que usar un bueno champú y acondicionador, y huir eternamente de los productos fijadores extremos. Por supuesto puedes usar gomina en alguna ocasión, pero nada queda mejor que un pelo natural y sin brillos artificiales.



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Los complementos de sport:

No iguales pero si muy parecidos a los formales. No, no me malinterpreteis, tienen millones de diferencias, pero los complementos en si son prácticamente los mismos. Aclaremos las cosas:

    -La pajarita: es un complemento olvidado como ya os dije hace unos post, pero que cobra fuerza con cada día que pasa. Su principal diferencia con la pajarita formal son los estampados representados y los materiales usados en su fabricación. En las sport predominan telas más sencillas y sin brillos y los estampados son más atrevidos y se salen de las típicas normas, jugando con las formas y colores.

    -La corbata: en cuanto a la corbata, no puede variar mucho, si es verdad que cada día se dejan ver más una corbatas de algodón de rejilla. Pero en mi caso, no soy para nada partidario de ellas. Lo que si varía, al igual que en las pajaritas son los estampados, presentándose estos más atrevidos.

    -Las pulseras: Para nada aceptadas en el ámbito formal y en un principio tampoco en el informal, pero la relajación de las normas actualmente ha permitido la entrada de la joyería (sin contar los relojes) en los looks masculinos. Por tanto, ahora es correcto que un hombre lleve una pulsera o colgante y repito, UNA. Nada de llevar dos pulseras, tres anillos, un colgante y dos pendientes ( no os pongáis pendientes por favor, no).

    -El cinturón: totalmente distinto al formal. Huyendo de materiales tan clásicos y con brillo como son los formales nos acercamos más a los cinturones de tela o cuero por ejemplo. Los cinturones de cuero trenzado son unos de los más demandados últimamente.

    -El sombrero: parecidísimos a los formales en su composición y similares en su forma de uso, en mi caso, el borsalino me resulta la mejor opción.

p.d: siento el retraso en esta sección. Estoy sufriendo una serie de problemas técnicos que intaré se solucionen cuanto antes.


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Como dijo Coco Chanel un día: ''los adornos no son más que un reflejo del corazón'' y no podía estar más en lo cierto. Y por tanto este es el tema que nos concierne hoy, los accesorios.

Los complementos puede imprimir un toque tan importante en la vestimenta como cualquier otra prenda. Estudiemos entonces las cualidades de los más importantes:

    -El sombrero: Durante los años 30 y 40 el sombrero era una prenda casi obligatoria en la vestimenta masculina, no había caballero que saliera de casa si él puesto. Esto es todo lo contrario a lo que pasa hoy, en estos días ver a un caballero con sombrero es algo más bien, raro. Pero esto no tendría que ser así (tampoco tan exagerado como antes, pero si en su justa medida) ya que el sombrero es una prenda con altas cualidades tanto estéticas como funcionales. Protege del frío y del impacto de la luz solar directamente, dependiendo del modelo puede proteger en parte de la lluvia. Sin duda los más elegantes siguen siendo el Fedora y el Trilby.

    En cuanto a las normas básicas de su uso pueden resumirse en: habrá que descubrirse al saludar y entablar conversación con conocidos, superiores y en especial ante las damas, y podrá volver a ponerse al alejarse de ellos.

    -El pañuelo de bolsillo: Se trata de algo totalmente innecesario, pero, al igual que la corbata otorga a su portador un carácter y una personalidad únicas. En países como Inglaterra e Italia el pañuelo está más que aceptado, pero en otros como el nuestro (por desgracia) es muy poco habitual encontrarlos en las chaquetas de los caballeros. Un buen pañuelo deberá estar cosido a mano y su tela será de seda, algodón o cachemira. En cuanto a la combinación no hará falta que sea del mismo color que la corbata, con que tenga algún color similar a ella será suficiente. para los más atrevidos esta regla también puede romperse. Pero hay que recordar que el pañuelo nunca debe ser idéntico a la corbata.

    -El reloj: Un reloj debería significar uno de los más importantes desembolsos de un caballero en cuanto a su apariencia.Ya nadie compra un reloj por su excelente puntualidad, ya que entonces todos llevarían relojes digitales, un reloj es mucho más. Un reloj se adquiere con visión de transmitir un mensaje sobre el gusto y la personalidad del caballero, y sin duda puede convertirse en una importante herencia que transmitir de generación en generación.
    En cuanto a su elección no hay preferencias erróneas ya que esta elección es muy personal y lo único que se puede hacer es otorgar pistas sobre su fabricación, calidad del material, etc.

    -Los gemelos: Los gemelos aparecen en el siglo XVII y su uso no estaba muy extendido en la época. Fue en el siglo XIX cuando los caballero empiezan a usarlos con más frecuencia mostrando sus piedras preciosas en ellos y convirtiéndose en auténticas obras de arte. Inmediatamente esta popularidad es tomada por las casas de joyerías como Cartier o Tiffany y se convierten en las responsables de la creación de piezas exclusivas que han llegado hasta nuestros días, desgraciadamente este boom terminó y las piezas realizadas ahora se basan demasiado en las antiguas y han dejado atrás la innovación.

    -La estilográfica: Seamos breves... no hay nada comparable a una buena pluma en el arte de la escritura, no importa lo bien hecho y perfección que tengan muchos bolígrafos de hoy día, una pluma siempre será la opción acertada, y su trazo será visiblemente más elegante.

Otros accesorios importantes son: las gafas, las pashmina, el cinturón y el maletín por ejemplo.
 Por último, siento la tardanza de esta semana pero debía asistir a clases, exámenes y demás deberes cotidianos.

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La santa Hechura, la chaqueta:

Este es el tema en el que nos adentraremos hoy, viernes santo. Y esque no hay nada más importante en un traje que la buena hechura. No importa el precio, la calidad del material, la marca, ni cualquier cosa que se te pase por la cabeza si un traje no cuenta con una correcta forma. ¿Y cómo sabemos cuál es su correcta hechura?, esque es lo que venimos a solucionar hoy.


Dividiremos el capítulo de la santa hechura en 2: la chaqueta y el pantalón. Dicho todo esto, empezamos:

La correcta hechura de una prenda te muestra sin tapujos la calidad de esta, el 99% de la marcas y firmas del mercado realizan sus prendas para un hombre estándar, pero ningún caballero es igual a otro, y muy pocos pueden presumir de contar con una perfecta simetría. Prácticamente todos los hombres tienen un brazo más largo que otro, un hombro más abajo, una pierna ligeramente más larga, infinidad de detalles que hacen que las prendas estándar no queden bien a todos, aunque sea tu talla.

El comienzo para lograr una buena hechura parte de la tienda, a la hora de elegir un traje es conveniente pasear por la tienda con el y realizar los movimientos más comunes que realizarás en tu día a día, tales como sentarse, agacharse, levantar los brazos...
Una vez realizado esto ya se tendrán las nociones básicas de lo que se debe cambiar de la chaqueta y el dependiente debería saber apreciarlo.

Cuando se tengan estas nociones básicas se deberá comprobar:

       -El cuello de la chaqueta no tapa al de la camisa estando de pie y sentado.
       -El cuello de la chaqueta deberá estar en contacto permanente con el de la camisa.

       -Las solapas de la chaqueta deberán permanecer siempre en contacto con la camisa sin que se separen del torso o se abran.
       -Permaneciendo de pie la longitud de la chaqueta deberá llegar exactamente a los nudillos (con el brazo estirado) y deberá dividir el cuerpo en dos partes iguales (sin contar la cabeza).

       -El largo de la manga de la chaqueta deberá extenderse hasta el principio de la muñeca, mientras que el de la camisa hasta un poco más allá de esta. (donde se empieza a agrandar la mano).
       -A la hora de acortar una manga se deberá exigir, siempre, que esto se haga por el hombro, ya que de hacerlo por el final de la manga los botones quedarán más cerca del borde.
       -Si al abotonar la chaqueta se forma una 'X' esto indica que la chaqueta queda estrecha. Una chaqueta deberá transcurrir sin arruga alguna desde el principio de esta hasta el final.

    

Teniendo en cuenta estas normas se obtendrá una hechura de la chaqueta prácticamente perfecta, sin tener que acudir a una sastrería para hacerse una a medida, pero por suspuesto nunca se podrá comparar con una realizada totalmente a medida, ya que la perfección de esta será absoluta.

Como recomendación final decir que siempre debe existir el suficiente espacio entre la chaqueta y la camisa, permitiendo a su portador realizar los movimientos oportunos y pudiendo guardar objetos como la cartera y el móvil en sus bolsillos interiores sin que estos objetos se marquen posteriormente en la forma de la chaqueta.

la semana que viene volveremos con la santa hechura del pantalón. Hoy, por ahora, cerramos el tema de la chaqueta con el que ya llevamos un par de semanas.

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Adentrémonos un poco más en el mundo del traje, en este capítulo nos sumergiremos en una de sus partes esenciales, la chaqueta:

La mayoría de los hombres solo conocen las chaquetas de hilera sencilla con dos o tres botones, pero existen muchas más, y cada cual más elegante. La chaqueta cruzada, todo un hito hasta los años cincuenta es una opción elegantísima pero cada día se vuelve más difícil encontrar en las tiendas trajes cruzados como también trajes de tres falsos botones, etc.

En estos díasque corren estos son los trajes más generalizados, y son los que trataremos hoy. La chaqueta de hilera cruzada y la de hilera sencilla tenían un similar protagonismo antes de la Primera Guerra Mundial, una vez pasada esta, entre los años 20 y 30 fue la chaqueta de hilera cruzada la protagonista. En estas fechas la chaqueta cruzada o chaqueta Kent se carazterizaba por ser del tipo 4x2, cuatro botones de los cuales se abotonan 2.

En muchos casos es dificil encontrar un traje para el hombre de estatura baja y es importante saber que si cuenta con una estatura no muy alta, la chaqueta Kent puede ser tu aliada, ya que esta chaqueta da la sensación de alargar la figura ya que no posee botones en la parte superior.

Durante estas décadas también se popularizó en gran medida la chaqueta cruzada 6x2, conocida como ''copa martini'' ,por la forma que hacen sus botones, que sigue siendo obligada en el armario de todo caballero actualmente.
Además es importante saber que las chaquetas cruzadas no permiten ser desabotonadas en ninguna ocasión y por ello sus dos aberturas traseras resultan obligadas para mejorar su comodidad. 'Es por esto que a partir de los años 50 los caballeros se decantarían en mayor medida por la chaqueta de hilera sencilla'.

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial la chaqueta cruzada comienza a dejar paso a la chaqueta sencilla, principalmente por su mayor comodidad y al cambio de las costumbres diarias. Ya que desde ese momento los caballeros pasaban mucho más tiempo en despachos en vez de en la calle y la chaqueta sencilla les permitía desprenderse de ella en cualquier momento.
En el caso de la chaqueta sencilla menos es más, esto significa que a mayor número de botones más informal será. Actualmente podemos encontrar en el mercado chaquetas sencillas con tantos botones como queramos, pero solo las de 1, 2 y 3 botones son las correctas. Aunque no las 3 valen para cualquier ocasión. Ante la duda, siempre 2 botones.

Una vez sepamos que chaqueta queremos podremos buscar otros detalles como el corte, el forro, la disposición de los bolsillos o su forma, pero esto será más difícil de encontrar de no acudir a una sastrería.

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Un saludo, Luis.

La Guía del Caballero IV

Volvemos una semana más con otro capítulo de esta guía. Esta vez un poco más tarde de lo habitual por motivos de estudios, pero no es dejaré sin una semana de caballerosidad, así que comenzamos!

El capítulo de esta semana lo dedicaremos a los calcetines, acabando de complementar el capítulo anterior sobre los zapatos.

Los calcetines son, por decirlo de algún modo, los complementos más incomprendidos, a los que menos atención se les presta a la hora de vestir.
En la inmensa mayoría de los casos los caballeros optan por los negros, ya que nunca fallan. Pero hay mucha vida más allá del negro.

¿Qué pensaríamos si al elegir una corbata no tubiéramos en cuenta el diseño y colores de la chaqueta y la camisa?, pues eso mismo debemos pensar de los calcetines.
Entonces, ¿Cómo los elegimos?, pues existen dos posibilidades en el momento de su elección:

    -Color de los calcetines igual al color de los zapatos.
    -Color de los calcetines igual al color de los pantalones.

De estas dos opciones, es la primera la más extendida y utilizada, pero es la segunda la más correcta y estilosa, ya que al ser el pantalón y el calcetín del mismo color conseguiremos que la figura se alargue y evitar un cambio brusco de tonalidad.

Ahora pensareis: ¡Pero no es tan fácil encontrar unos calcetines del mismo color y tono que los pantalones!. Cierto, por tanto, en estos casos hay que buscar unos calcetines con un tono más oscuro, pero del mismo color, logrando que el salto de tono vaya poco a poco.

Si lo que quieres es ir un paso más allá puedes optar por elegir los calcetines con un color y diseño similar al de la corbata, del pañuelo de bolsillo o incluso de la camisa.

Lo dejamos en este punto para que vayáis practicando y probando combinaciones!, mucha suerte!.

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La elegancia empieza por los zapatos. Esto deberíamos tenerlo todos claro antes de empezar a leer. Con casi una certeza del 100% se puede asegurar que alguien que se preocupa de su calzado como es debido ira perfectamente vestido. Ningún caballero debería ser calificado de elegante sin calzar un buen par de zapatos.

Cuando de zapato se trate se debería acudir siempre a las principales marcas especializadas en la creación de estas piezas, para garantizar así su calidad.

Vamos a adentrarnos para conocer un poco más este mundo, y para ello vamos a conocer cuales son los imprescindibles. Sabiendo que en este capítulo conoceremos los catalogados como elegantes y más adelante los de vestir de ''sport''.


DERBY: también llamado Blucher en América. Se caracteriza por tener las palas laterales cosidas por la parte de fuera de la zona delantera. la lengüeta se alarga desde la parte delantera hasta el final del empeine en una sola pieza y todo esto permite una mayor comodidad que en los zapatos Oxford. Dependiendo del nivel de adornos (agujeros en el zapato) varía también su elegancia, disminuyendo esta a más adornos presentes.
No son aptos para eventos muy formales debido a la forma en la que está cosido, por tanto no serían aptos para complementar con frac o chaqué.

OXFORD:es el zapato más formal, ideal para vestir con cualquier tipo de traje o chaqué. Este es el primer zapato que deberías comprar, y en caso de solo poder permitirte un par, este es el par que debes tener. Se diferencian por una costura prusiana, las palas ( partes laterales) están cosidas bajo la parte delantera y la lengüeta cosida bajo los cordones. Su grado de perforaciones y adornos indican su nivel de formalidad separando en clases al zapato: plain liso, semi-brogue y full-brogue.

MONKSTRAP: característico por la presencia de hebillas en vez de cordones.Este zapato marca la diferencia de un armario, ya que unos Oxford y unos derby pueden ser confundidos por el ojo inexperto pero esto no puede pasar con los monkstrap (sería grave que pasara).
perfectos si se posee un pie ancho o un empeine pronunciado, y son considerablemente más cómodos. No admiten ser usados de forma muy formal dentro del verdadero sentido de la palabra.

LOAFERS: los famosos mocasines, loafers o slips on son sus nombres fuera de nuestras fronteras. Este zapato queda incluido en esta lista siempre y cuando sea fabricado mediante un proceso artesanal, que le dará un carácter más formal. Y aclarar que hablamos de mocasines, no los malditos castellanos tan popularizados en este país. A pesar de que su vestimenta está muy extendida su uso con trajes es inconcebible. Mientras que son perfectos para llevarlos con cualquier conjunto formado por una parte superior e inferior diferentes.

Una vez te hagas con estos zapatos podrás enfrentarte a cualquier situación que se presente.

Respecto a aclaraciones es importantísimo reflejar que más importante y de mejor calidad que cualquiera de estos zapatos son unos realizados artesanalmente y a medida, ya que serán unos zapatos únicos que solo poseerás tu. No quedan muchas casas dedicadas a la fabricación de zapatos a medida, y de las que quedan ya solo una ínfima parte te hará partícipe totalmente de su fabricación.

Si quieres ponerte al día puedes consultar las anteriores ediciones de esta serie:
La Guía del Caballero I
La Guía del Caballero II

La Guia del Caballero II

Retomamos nuestra guía personalizada para convertirte en un auténtico caballero con algo esencial. Hoy día prácticamente todo el mundo usa los términos ''formal'' e ''informal'' de manera incorrecta, casi todos se refieren al término ''formal'' cuando un conjunto va acompañado de corbata o pajarita y al término ''informal'' para todo lo contrario.

En realidad el atuendo realmente ''formal'' son el Frac y el Chaqué, mientras que los trajes serían una prenda ''informal''. Pero, para hacer más fácil la comprensión de la guía separaremos los atuendos en ''formal'', ''semiformal'', ''informal'' y ''casual'' comprendiendo que esta separación y definición no será la políticamente correcta.

Esto ha sido decidido así ya que en los tiempos que corren la diferenciación entre ''formal'' e ''informal'' está cada vez más confusa.
Para el protocolo oficial, el inglés, la diferenciación radica en la longitud de la chaqueta siendo el atuendo ''formal'' el que llega por detrás de la rodilla y el atuendo ''informal'' el que posee una longitud visiblemente más corta.

En los años 30, tras la primera Guerra Mundial se comienza a vestir el esmoquin, convirtiéndose este en el atuendo semiformal por excelencia. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial el traje de chaqueta se imponía ante el chaqué en los eventos formales. Después de la Segunda Guerra Mundial el chaqué y el frac comenzaban a pasar a un segundo plano reservandose para los eventos del más puro estilo ''formal'' y es a partir de los años sesenta y setenta cuando los conceptos se terminan de mezclar con la llamada Peacock Revolution.
Esto ocurre por el boom en el ámbito musical y una juventud impaciente por romper las reglas establecidas lo que lleva a la aparición de largas cabelleras, vaqueros y nuevos estampados y formas en la ropa.

Un gran error cometido en la actualidad es acudir a eventos donde se indique su carácter ''informal'' sin corbata o pajarita alguna y apareciendo vestidos de forma ''casual''.

Por tanto hagamos un resumen final de como trataremos los atuendos en esta guía y de como deberían ser considerados en la sociedad:
-formal: Chaqué, frac.
-semiformal: esmoquin.
-informal: traje de chaqueta.
-casual: carente de complemento formalizante como corbata o pajarita.





En el siguiente capítulo trataremos el gran mundo del zapato, tema muy importante, ya que la elegancia empieza por los zapatos.

La Guia del Caballero I

Hoy comienza una nueva etapa del blog, se trata de una guía que iremos haciendo poco a poco en la que encontrarás todo sobre como ser un auténtico caballero.
Esta guía no está dedicada únicamente al hombre, sino también para las mujeres, ya que ellas deben también contar con las nociones básicas de como debe ir vestido su caballero en cada momento.

Antes de comenzar con los temas principales, una pequeña introducción para saber donde nos estamos metiendo:

  - Es importante saber que la moda masculina clásica es la única forma de vestir que nunca pasará de moda, las modas van y vienen pero es sabido que la clásica ha estado y estará siempre presente.
En estos días ya no vale vestir cualquier traje y combinarlo pesimamente con unos mocasines, lo importante es marcar la diferencia con pequeños detalles, bien acompasados entre ellos.
Algo que debemos pensar cada vez que vayamos a salir de casa es una frase que dijo Oscar Wilde: << No hay una segunda oportunidad para una primera impresión>> Esta frase lo dice todo ya que la primera impresión determinará prácticamente en su totalidad lo que la gente opinará y esperará de ti.

Dicho esto comenzamos con la primera parte de nuestra guía:

La elegancia masculina clásica:

   Como ya habréis intuido el tema de hoy será el vestir clásico. En estos días calificamos como algo moderno a lo que mucho tiempo atrás se hubiera calificado como algo absurdo y ridículo, y es que la vestimenta de un caballero puede ser totalmente actual sin llegar a llamar sin sentido la atención y con unos pocos detalles en nuestros conjuntos podremos ir infinitamente mejor vestidos que muchos hombres que hoy se muestran como un ejemplo a seguir.

   Si no contamos con el don innato de saber romper las normas de la vestimenta con estilo y naturalidad siempre es más acertado decantarse por conjuntos sobrios y clásicos, o con la ayuda de un estilista profesional.
   Resulta curioso ver como con unos pocos retoques la moda clásica llega a tener cabida en el armario de todo hombre.

   Además de todo esto es importante conocer las tres normas básicas del buen vestir:

      -La elección del color; algo tan importante como el hecho de que no todos los colores favorecen por igual a todos los hombres no es tenido en cuenta por la mayoría de ellos de los hombres. Lo principal es encontrar los colores que resalten tu rostro, no todo lo contrario.
     -La correcta hechura; cosas tan importantes como que las solapas de la chaqueta no se abran, que no haya arruga al abotonarse, que el pantalón caiga de forma natural o que la camisa asome por debajo de la manga indican la correcta hechura del traje.
     -Mezcla de diseños; poco a poco iréis viéndoos capacitados para mezclar varios estampados empezando por uno solo y aumentando poco a poco, un ejemplo es para combinar dos prendas con rayas es que si las del traje están sensiblemente separadas, las de la camisa estén muy cerca entre si.

Aquí terminamos por hoy para no abrumar con demasiada información, poco a poco abordaremos diversos temas para saber vestir correctamente en cada ocasión. En el siguiente parte definiremos los conceptos de formal e informal.

Continuamos la semana que viene.